Sfiorandone la pelle verso l'ombelico

Incipit
Popolo di montagna, gli Inca!
Per loro l’ombelico del mondo era tra le Ande e lì hanno fondato la loro Cuzco.
Gli spagnoli invece erano gente di mare e per loro la capitale doveva essere sulla costa (perché da sempre chi domina il mondo fa in casa propria il contrario di ciò che impone fuori) e così è nata Lima.
In un universo parallelo i due popoli avrebbero potuto convivere insediandosi ognuno nella zona che più gli si confaceva. Ma, nel nostro, Pizzarro aveva il suo Eldorado da cercare e si è scelta un’altra via… che poi è la solita.

Una peculiarità del viaggio in Perù è la varietà delle connotazioni che esso assume, un’equilibrata miscela di esperienze e spunti di interesse.

I peruviani si vantano di tutelare dal punto di vista ambientale il 10% del proprio territorio ma se ovunque ciò avviene come nella riserva marina di Paracas (235 km a sud di Lima) avrei un cortile parzialmente inghiaiato da proporre come “Riserva della biosfera”. Si tratta di un’area costiera ricca di cormorani, sule, pinguini di Humboldt , pellicani e leoni marini. Il tutto però è sfruttato come un turistificio piuttosto invadente, troppe barche portano alla scoperta delle prospicienti isole Ballestas sulle quali il decantato divieto di sbarco è giustificato non da ragioni di tutela ambientale ma dalla necessità di lasciare depositare il guano, particolarmente prezioso – per quanto in declino - come fertilizzante. Tutti questi uccelli infatti cacano che è una meraviglia e quando hanno ricoperto le isole con un metro di liquami questi vengono raccolti (si tratta di una professione ricca di soddisfazioni, per chi volesse inviare un curriculum metto una buona parola).
Siccome non sempre centrano l’isola l’impermeabile con cappuccio è consigliato non solo contro gli spruzzi del mare.
Al di là di questo è memorabile infilarsi tra gli archi di roccia e le insenature delle isole, in una cacofonia incessante di versi, circondati da evoluzioni di stormi di uccelli, goffe incursioni terrestri dei pinguini, molli pose delle foche distese sulle rocce, leoni marini che nuotano attorno alla barca.
C’è anche un enigmatico diversivo: lungo il percorso ci si ferma ad osservare inciso sul fianco di un promontorio costiero l’enorme sagoma di quello che può ricordare un candelabro. Si tratta di un lascito della civiltà Paracas e non ha consimili da queste parti. Il suo significato e la sua utilità sono un mistero, il primo di una lunga serie che, tra rollii e beccheggi, ci fa fare boccuccia di fronte agli interrogativi di civiltà che non hanno lasciato nulla di scritto.

Abbandonata definitivamente la foschia costiera ci si imbatte nell’atmosfera da polveroso far west di una distilleria dove producono il liquore nazionale: il pisco. Siamo ad Ica (305 km da Lima), nella Bodega Catador e ci aggiriamo tra strumenti antichi, come la vecchia pressa retta da una grezza trave centenaria, schiere di flessuosi otri di terracotta e vasche vuote (in ottobre) che raccontano le tradizionali feste dei giorni successivi alla vendemmia, quando diventano teatro di danze sulle uve bianche per favorirne la pigiatura.
Annesso c’è un rustico bar dove si può assaggiare il prodotto finale di questo rito. Un bicchiere di pisco normale, ma c’è anche quello più liquoroso, il pisco lemon e il pisco sour, un cocktail con limone e albume d’uovo.
Alla fine, complici il sole equatoriale e la lunga mattinata a stomaco semivuoto, un boccone giova ad una postura post – Neanderthaliana.

Nel piccolo Museo Regional de Ica si entra in contatto con aspetti interessanti delle antiche civiltà locali. Diverse mummie ben conservate illustrano l’usanza di seppellire i defunti avvolti in strette fasciature, rannicchiati in una sorta di posizione fetale e circondati da oggetti votivi.
Era diffusa tra questi popoli la pratica della deformazione cranica: sin da giovani le teste venivano fasciate strettamente per allungare artificiosamente il cranio anche di 20-30 centimetri con esiti sconcertanti, mai visti su un essere umano tranne, ma in forma minore, qualche presidente di società calcistiche ed una manciata di parlamentari leghisti.
Quando gli spagnoli vietarono la pratica è nata l’abitudine, tuttora in voga, di portare bombette che sembra conferiscano un aspetto vagamente somigliante a quello di una testa allungata.
A imperitura testimonianza delle potenzialità tricologiche di questa gente tantissimi teschi calzano ancora fluentissime e lunghissime capigliature… sembra che nei cimiteri oltre al giardiniere vada una volta alla settimana anche il barbiere.

Sarebbe un vero crimine trascurare l’oasi di Huacachina (5 km da Ica), un piccolo lago con palmeto solcato

Fotografie per altri luoghi in Perù

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Islas Ballestas

A 450 Km da Lima giace una pianura pietrosa percorsa da linee, figure geometriche e disegni più complessi ottenute con il semplice espediente di spostare le rocce in superficie scoprendo il più chiaro terreno sottostante. Curioso che possa rappresentare uno dei più celebrati misteri del mondo ma...

Non si sa come siano stati tracciati perché sono visibili solo dall’alto, tant’è vero che sono stati scoperti solo quando i primi aerei hanno iniziato a solcare la zona.
Alcuni suggeriscono che i Nazca, civiltà che si ritiene abbia realizzato l’opera, sapessero costruire rudimentali mongolfiere, o mettessero un bambino su un condor ammaestrato a dirigere i lavori. Siccome oggi una torretta di osservazione consente di ammirare l’area mi è venuto da pensare che potessero aver utilizzato qualcosa di simile anche gli autori dei disegni… ma forse galoppo troppo con la fantasia.

Una studiosa tedesca, Maria Reiche, ha dedicato la vita allo studio e alla manutenzione delle linee di Nazca. Essendo vissuta 95 anni qualche risposta in più poteva anche darcela…
In realtà il personaggio è molto suggestivo e nella sua abitazione è stato allestito un museo che aiuta a conoscere, ma non a capire, qualcosa di più.
L’esperienza più interessante è il volo sulle linee. Piccoli aerei (3 posti più il pilota) sorvolano la zona inclinandosi acrobaticamente prima su una ala e poi sull’altra per agevolare la visione a tutti i passeggeri consentendo loro di scattare delle foto e rimettere il pranzo ortogonalmente al suolo. Alcuni dicevano che fosse necessario aguzzare la vista per individuare le figure ma a questi consiglierei un tagliando oftalmico perché si stagliano piuttosto bene e si fanno pure fotografare che è un piacere. C’è chi sull’aereo ha perso l’abbronzatura ma mi sento di tranquillizzare i più: una mezz’oretta di volo fa solo un po’ giostra , se avete traghettato indenni sulle Bocche di Bonifacio non avete niente da temere.

Sulla via verso il centro di Nazca non è tempo perso (piano con l’entusiasmo) gettare un occhio nella bottega di qualche vasaio. Quello che ho visto io era un sosia di Umberto Smaila (pure qui?!?) ed ha illustrato il processo di realizzazione dei suoi oggetti ironizzando sul livello tecnologico dei mezzi a sua disposizione. Peccato che su ogni cosa in vendita che riproducesse i motivi ormai familiari delle antiche civiltà di questa terra fosse stato costretto a scrivere che si trattava di riproduzioni.

Archeologico

Religioso

Fisico:
Solo una strada sfocia nel mare. Uscire da Arequipa da qualunque altra direzione significa salire, in un’accezione per noi inusuale, senza tornanti ma con un lento arrancare che dà pienamente il senso dell’ascesa. La strada è larga, in buono stato e quasi deserta. Si fa sosta in un locale tanto spartano da essere scambiato da una pecora per la ritirata delle signore. Mentre questa mi scagazza accanto bevo il più significativo mate de coca, preparato nel modo più semplice: mettendo foglie di coca in una tazza d’acqua bollente. Altrove si vendono bustine di dubbia esportabilità, qua si dovrebbero recuperare le foglie bagnate e tenerle in bocca formando un bolo da masticare durante la salita. E’ un cardiotonico ma si sfalda e fa un po’ l’effetto di insalata tra i denti e siccome siamo signori soprassediamo.
Da qui si prosegue sullo sterrato ascoltando il proprio corpo reagire all’altitudine con il suo cambio di pressione e l’aria rarefatta.
C’è chi la prende male: emicrania, nausea, vomito, affanno…
Ma occorre godersi il senso di ebbrezza, l’effetto-luna dei movimenti torpidi e del paesaggio spoglio, essenziale, con ancora vette incombenti a stuzzicare il senso del limite, rilanciare il desiderio di esplorazione.
Alcuni bambini si stupiscono del nostro stupore. Lama, alpaca e vigogne ci circondano.
Saltare un muretto a 4900 metri taglia il fiato ma anche più in basso scostarsi le lenzuola dà qualche palpitazione da corsetta.
Si scende a Chivay (160 km da Arequipa), che dall’alto regala un emozionante colpo d’occhio ma sembra avere poco da offrire. In breve fa buio, ci saranno 5 gradi… Una mezz’oretta dopo aver appoggiato i bagagli sto galleggiando sul dorso, con le mani dietro la nuca, un’aria fresca mi pulisce il volto e guardo le stelle senza un pensiero (o sovraccarico di quei pensieri non decodificati che sono le sensazioni) da queste memorabili terme all’aperto nel nulla dei 3600 metri andini…

Il giorno successivo uno sterrato a mezza costa di fronte a terrazzamenti d’origine inca ci porta sul Colca Canyon, il più profondo del mondo, a detta loro, in ogni caso non in questo punto. Qui a volte si avvistano i condor ed occorre partire di buon ora perché questi uccelli non sbattono le ali ma sfruttano le correnti ascensionali del mattino, senza vento stanno ai box. Inaspettatamente c’è parecchia gente.
Faccio un’ora a mezza a fotografare forre e piante abbarbicate, mi allontano, chi se lo ricorda più il condor… poi un urlo, un ombra veloce, guardo in aria e mi sorvola. Plana con strane, veloci, flessuose traiettorie. Due scatti così così, va verso la Cruz del Condor , la zona più affollata e io sono qua in un angolo cerco di avvicinarmi e sparisce, rispunta da quelle parti, sono troppo lontano, non ci arriverò mai. Niente corse, anche se il fiato ormai me le permette. Riappare ancora là, sorvola la folla e punta nella mia direzione, ho l’euforia del cacciatore con la preda nel mirino (non me ne vogliano gli animalisti) unoduetrescatti che 10 giorni dopo si riveleranno vincenti. Un’ombra anomala ai lati del mirino, ne è spuntato un altro e dal canyon sotto di me ne emerge un terzo. C’è l’imbarazzo della scelta, pochi minuti in cui li si prende soli o in coppia, sfondo cielo o sfondo roccia, frontali o in virata. Poi con le mani sui fianchi ad assaporarli senza scopo, studiarne il leggero movimento delle penne remiganti, simili a dita, provare un sottile disagio a sapere che mi stanno valutando come preda, o meglio come carogna (ed effettivamente non è che sia quello zuccherino d’uomo). Sono giganteschi.

Non c’è pericolo che vi perdiate i variopinti costumi tradizionali del posto. Da qui in avanti in molti punti di attracco dei turisti ci sarà chi si propone per foto in abiti folcloristici come nell’apparentemente sperduta Yanque, sulla strada del Colca, dinanzi ad una bella chiesa coloniale. Qui rincarano la dose con musiche, danze e gruppi familiari agghindati con immancabile lama al seguito e falchetto a completare il quadro. In confronto i carretti siciliani stupiscono per la loro sobrietà. A Maca si sta lavorando al restauro di un’altra chiesa distrutta da un terremoto e può sembrare originale farsi fotografare con un’aquila in testa, salvo poi tornare a casa e scoprire sul web molte foto identiche.

Geografico

Giunti sulla terraferma si divaga a Sillustani, sito funerario della tribù dei Colla caratterizzato da alte torri su un piccolo lago ricco di uccelli. Poi si entra nel futuristico (da queste parti) terminale dei pullman dove 9 ore di confortevole viaggio (con TV, bagno e sedili ultrareclinabili con comodissimi appoggi per le gambe) si giunge… all’opinione precedente.